Philips ToUCam Pro SC2

Društvo za astronomska i UFO-loška proučavanja "ORION"- Makarska

Na ovim stranicama prikazao sam moj način prepravke Philips ToUCam Pro kamere za potrebe astro fotografije.
Ovom prilikom zahvaljujem se Steve Chambers-u od kojeg je ideja i potekla. (http://www.pmdo.com/wintro.htm)
Ideja je copyright i sam autor zabranjuje bilo koju komercijalnu korist od prepravke kamere bez njegovog odobrenja.
Napominjem ako niste spretni u radu sa lemilicom najbolje vam je odustati jer je intervencija poprilično zahtjevna!!!
Autor ove stranice ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastalu štetu!!!

• Nacrt bakrenog kućišta
  
  Pošto nisam uspio naći odgovarajuće gotovo kućište odlučio sam ga napraviti u kućnoj samogradnji.
  Za materijal sam koristio bakreni lim za oluke zbog lake dobavljivosti i lake obrade.
  Za cijev koja ide u fokuser uzeo sam bakreni muf 1¹/₄" u trgovini za vodoinstalacije.
  Muf sa zalemio na poklopac pomoću štednjaka: prvo sam označio mjesto gdje treba stajati na poklopcu, sve spojeve dobro očistio finim brusnim papirom te oba dijela premazao pastom za lemljenje. Sve postavio na kolo štednjaka i sačekao da se ugrije i potom lagano prislonio tinol žicu na spoju. Ako je sve u redu lem će se razliti po cijelom obodu mufa. Zatim sam ugasio kolo i sačekao da se sve ohladi tek nakon toga skinuo sa štednjaka.
  Istu tehniku sam koristio i za lemljenje prednje i zadnje stranice kutije. Prvo sam zalemio jednu stranicu, ostavio da se ohladi i sve ponovio i za drugu s time da sam sada odozgo odnosno prvu stranicu opteretio sa metalnim komadom da se stranica ne odlemi i pomjeri sa mjesta. Potom sam nešto veće stranice brušenjem sveo na odgovarajuće mjere.
  Za matice sam koristio mesingane odstojnike (M3) za matičnu ploču od PC-a koje sam zalemio na kućište jačom lemilicom (200W).
  Na kraju sve vanjske površine obojio sam crnom bojom za sitotisak.
   
• Nacrt bakrenog bloka i poklopca
   
  Hlađenje CCD-a omogućuje eliminaciju većine vrućih pixela koje generira sam čip.
  U bloku je ujedno smješten i IR filtar (Baader IR-Cut 1¹/₄") pošto ne koristim originalnu leću koja ide sa kamerom, a koja ima ugrađen IR filtar jer bez filtra dobiti ćete osjetno slabije fotografije.
  Sam blok sastoji se od dva dijela tako da tvori kućište u kojem je smješten CCD da bi se što efikasnije ohladio. Temperatura ohlađenog CCD-a ne bi smjela biti veća od 8 ^oC, a ispod ove temperature poboljšanje u kvaliteti slike je sve manje izraženo.
  Ovaj dio morati će vam izraditi neki tokar.
  U slučaju da je problem nabaviti bakreni materijal blok se može napraviti i od aluminija.
  Oko peltier elementa potrebno je staviti neki termo izolator (neopren i sl.) također i obložiti cijeli blok da bi se spriječilo orošavanje, ja sam koristio materijal koji se može naći u kutijama od matične ploče za PC. Zbog prisustva vlage oko bakrenog bloka smjestio sam granulat silikagela.
  Hladnjak sa ventilator je također je od PC-a i to u mom slučaju  za procesor PIII (Socket 370).
  CCD sam zalijepio na donji dio bakrenog bloka pomoću trenutnog ljepila, a ostavio sam mogućnost da se isti drži na mjestu i sa malom brtvom kao što je i prikazano na slici.
  Sva dodirna mjesta između CCD-a, plosnatog kabla, donjeg i gornjeg dijela bloka, poklopca, peltier elementa te hladnjaka premazao sam termo vodljivom pastom za hlađenje tranzistore (ili procesora).
  Brtve iznad i ispod filtra su gumice za kazetofon koje sam nabavio u TV servisu kao i plastične podloške koje se koriste za električnu izolaciju tranzistora da bi sveo kontakt bakrenog bloka sa hladnjakom preko vijaka na najmanju moguću mjeru.
   
• Prepravke na pločici
  Samu prepravku na originalnoj tiskanoj pločici kamere neću objašnjavati zato jer isto sa pregršt detaljnih fotografija možete naći na ovom linku: http://astro.ai-software.com/index.php?page=articles/cheap-o_astrocam_III/toucam2.html
  Razlika je što sam ja skinuti CCD zalemio na plosnati kabel za glavu od Epson TM300 printera (ili slični kabel) koji sam sveo na odgovarajući broj izvoda.
  
  Drugo, originalnu LED sam skinuo, a na njenim lemnim mjestima zalemio izvode preko kojih napajam LED (mora biti low curent - 5mA) koji sam stavio na kućište.
   
• Sheme sklopa koji omogućuje duge ekspozicije
  Slika tiskane pločice u CorelDRAW 8 (25KB)
  Sklop omogućuje da kamera može raditi sa dugim ekspozicijama i upravlja radom pojačala u CCD-u jer isto pri dužim ekspozicijama stvara neupotrebljivu, preeksponiranu fotografiju. Shema je preuzeta sa stranice Steve Chambers-a.
  Jedinu izmjenu koju sam dodao je i drugi LED (također mora biti low curent - 5mA) indikator rada pojačala koji je ugrađen u samom CCD-u.
   
• Shema napajanja peltier elementa i ventilatora
  
  Kako na mjestu korištenja teleskopa nema uvijek pristupa gradskoj mreži predvidio sa da sklop radi i na akumulator.
  Pošto peltier pri punom opterećenju vuče struju od nekih 2,4A sa korištenim akumulatorom (6V - 10Ah) uređaj može neprekidno raditi skoro 4 sata.
  U slučaju da nabavite peltier za drugi napon potrebnu vrijednost potenciometra možete približno izračunati iz slijedeće formule:
    
     U_izl = 1,25 * (1 + R_pot / R_otp)
  
     iz čega se izvodi:
  
     R_pot = (R_otp * (U_izl - 1,25)) / 1,25
  
  Vrijednost R_otp u mom slučaju je 220 oma što ne treba mijenjati jedino u slučaju da je napon veći od 9-10V onda za R_otp stavite 330 oma.
  U tom slučaju i napon sekundara trafoa treba biti 12V kao i napon akumulatora te i otpornik za ograničenje struje punjenja akumulatora mora biti 18 oma.
  Slijedeća izmjena je i ventilator, pošto ja koristim ventilator na 12V, a napajam ga sa 6V u vašem slučaju da se ne bi vrtio punom brzinom i uzrokovao nepoželjne vibracije treba dodati i regulator vrtnje, sklop je isti kao i za peltier.
  Napominjem da naponski regulator LM350 može maksimalno davati 3A struje te mu treba osigurati dobro hlađenje. Najbolje ga je postaviti na samo kućište napajanja i električki izolirati od podloge odgovarajućim liskunom i plastičnim izolatorima.
  Kao što se vidi iz priložene sheme integrirao sam i jednostavan punjač gdje se preko otpornika od 8,2 oma akumulator može puniti (za otprilike 12 sati).
   
• Kombinacija teleskopa i CCD kamere
  
  Najjednostavniji način instalacije CCD kamere je direktno bez okulara i bez objektiva na samoj kameri.
  Kombinacije i konstrukcije sa okularima nisam iskušao, za sada.

autor: Robert Zovko, Makarska, web: www.zovkorobert.t-com.hr, e-mail: Robert-SI@email.t-com.hr